Замена ШРУСа — новый или мыть старый

Замена ШРУСа — новый или мыть старый?

Здравствуйте уважаемые пикабушники. Началась весна порвались пыльники и тут встал вопрос ставить новые ШРУСы или же просто промыть старые, и поставить с новым пыльником?

Всем ни гвоздя, ни жезла.

Автомобильное сообщество

14.1K постов 36.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Если ТС представляет что за деталь он хочет менять то у него не должно быть таких вопросов. Если есть хруст то 100% замена без всяких там вариантов, если нет, то тут 50% на 50% даже если ты поменяешь резинку.

Есть деньги — покупаешь новое. Нет денег — ремонтируешь старое.

Если ты настоящий пикабушник, промой старые шрусы, поставь новые пыльники, и залепи новый пост, как это всё у тебя прокатило))

Если будешь делать сам, то можешь промыть. Если отдавать в сервис, то сразу ставь новый.

снимаешь старый, отмываешь слегонца, смотришь степень убитости/разбитости и принимаешь верное решение

если совсем скучно.

промой, посмотри есть ли выработка на гранатах, если нет замени пыльники и трипоиды.

с таким ремонтом в иномарках можно сэкономить, на наших вряд ли )

Если делаешь сам и не жалко своего времени, попробуй оставить старые. Если в сервисе, то сразу новые, т.к. скорее всего скоро все равно их нужно будет менять на новые, и еще раз придется платить за работу.

Я 3 дня назад поменял пыльник на внутреннем шрусе, нафига брать новый если он в нормальном состоянии, а пыльник только что порвался.

на акценте недавно пыльник решил поменять. шрус под смазкой весь был покрыт ржавчиной. от слова полностью. и ни хрена не хрустело. промыл, отмочил в солярке ночь, заменил смазку. вторую неделю новый шрус лежит в багажнике, но старый ни хрена и не думает хрустеть. поменяю потом когда-нибудь значит. как время будет

Если сам менять будешь и тебе интересно повозиться с машиной, промывай шрус, закладывай смазку и замени пыльник, будет хрустеть, заменишь на новый, при таком раскладе угаришь на пыльник, смазку и хомуты

Как только захрустит ставить новый, тем более, что стоит он 1,5К всего.

если пыльник был порван — всё, шрусу пизда, туда уже попала влага с песочком и начался необратимый процесс деструкции. если резинка цела — можно и старый оставить.

Как-то промыл и поставил старые на Toyota Camry 1992 в 2011. Так и проездил до 2014, когда стуканул движок)

если стоит вопрос «ставить новую деталь или делать старую» в 85% случаев лучше ставить новую

Самый лучший совет- выкинь ведро, купи авто. Не благодари.

Если проехал на шрусе без смазки хотя бы 100 метров — меняй. Иначе очень скоро захрустит.

Промыть? Иногда удивляюсь какой херни не услышишь. Удаляется старая смазка (ненужно ее вымывать, все тряпками сделать можно) если вообше осталась, добавляется новая и покупается новый пыльник. Навалом в продаже спец смазок для этого дела. Я на шрусах раз 5 уже менял пыльники.

кстати, ни разу не слышал даже про заклинившие или рассыпавшиеся шрусы. так что я б начал на твоём месте с пыльника и замены смазки. только посуду и кисти для промывки нужно новые и чистые. и бензин несколько раз менять. а потом продуть компрессором. ну а если захрустит, то тогда менять

Характеристика и применение смазки ШРУС на примере разных механизмов

Почему для шарниров равных угловых скоростей не подходит обычное жидкое масло, как в редукторах или раздатке? Конструкция шарнира не позволяет заполнить этот узел смазкой даже до середины.

Картер отсутствует, внешний корпус представляет собой резиновый или композитный пыльник. Герметичность обеспечивается хомутами, и масло просто вытечет под воздействием центробежной силы.

Несмотря на то, что в коробке передач (или в редукторе заднего моста) находится жидкое масло, ее картер и полость ШРУСа не сообщаются между собой. Поэтому смешивание смазок исключено.

Виды шарниров:

• шариковые – наиболее распространенная и универсальная конструкция;
• ШРУС трипоидный применяется в отечественных (и некоторых зарубежных) автомобилях с внутренней стороны, где излом шарнира минимальный;
• сухариковые применяются на грузовиках: характеризуются высоким крутящим моментом и низкой угловой скоростью вращения;
• кулачково-дисковые шарниры «переваривают» чудовищный крутящий момент, и работают на малых скоростях;
• замена ШРУСа – спаренный карданный вал (смазка есть только внутри крестовин).

При работе углы скрещивания валов могут достигать 70°. Технические характеристики пластичной смазки должны обеспечивать нормальные рабочие характеристики шарнира.

• снижение коэффициента трения на соприкасаемых поверхностях;
• повышение износоустойчивости шарнира;
• за счет антифрикционных присадок минимизируются механические потери внутри узла;
• противозадирные свойства (пожалуй, самая важная характеристика): индекс задира не менее 550 Н;
• защита стальных деталей ШРУСа от внутренней коррозии;
• нулевая гигроскопичность: при перепаде температур может образовываться конденсат, который не растворяется в смазке;
• водоотталкивающие свойства (от проникновения влаги через поврежденные пыльники);
• химическая нейтральность по отношению к резиновым и пластиковым деталям;
• долговечность использования (замена смазки связана с большим объемом работ);
• нейтрализация абразивных свойств пыли и песка, попадающего внутрь шарнира (по понятным причинам, масляный фильтр использовать невозможно);
• широкий температурный диапазон: от -40°C (температура окружающего воздуха) до + 150°C (нормальная температура нагрева ШРУС);
• высокая температура каплепадения;
• сильная адгезия для удержания смазки на поверхности при центробежной силе разбрызгивания;
• сохранение заложенных характеристик при кратковременном перегреве, и возврат показателей вязкости после охлаждения до рабочей температуры (нагрузка сваривания как минимум 4900Н, а критическая нагрузка не менее 1090Н);

Для внутреннего ШРУСа технические характеристики могут быть менее требовательными, но обычно в обе «гранаты» закладывается один и тот же состав. Просто для наружного ШРУСа требуется более частое обновление масла.

Как действовать при разрыве пыльника в дороге?

При разрыве пыльника в дороге необходимо поднять кузов машины на домкрате, а затем удалить через отверстие старую смазку и ввести порцию свежего вещества. Поврежденный участок закрывается целлофановым пакетом или обматывается изоляционной лентой или канцелярским скотчем. Подобная защита рассчитана на пробег до 500 км по сухой дороге. Если движение осуществляется в сырую погоду, то рекомендуется проверять состояние пакета через каждые 30-40 км, поскольку попадание грязи в смазку приводит к ускоренному износу шарнира.