Какое реле ставить на редукторный стартер

Какое реле ставить на редукторный стартер?

Всем привет. Может продают комплект проводов готовых?

КОММЕНТАРИЕВ (8)

Сергей Княжин 09 июля 2019
Сергей Княжин 09 июля 2019
Димуля Козич Сергей Княжин 09 июля 2019
Сергей Княжин Димуля Козич 09 июля 2019
Нина Жукова Димуля Козич 10 июля 2019
Андрей Мамышев 09 июля 2019
Андрей Мамышев 09 июля 2019
Андрей Мамышев 09 июля 2019

Преимущества усовершенствованной схемы запуска и проверка ее наличия

Установка дополнительного реле на машины ВАЗ позволила, несмотря на всю простоту примененного конструктивного решения, достигнуть поставленной цели за счет исключения опасности перегрузки и последующего спекания рабочих контактов:

замка зажигания;
цепей включения стартера.

Сильной стороной решения является возможность сравнительно простой модернизации проводки уже находящихся в эксплуатации автомобилей введением в него нового компонента.

Проверка наличия дополнительного реле осуществляется методом визуального осмотра, так как реле выполнено в форме навесного элемента.

Второй экспериментальный способ основан на процедуре продувки цилиндров. Для этого нажимаем на педаль газа до отказа и запускаем стартер поворотом ключа в замке зажигания. Если через 12 секунд стартер принудительно отключится, то на автомобиле уже применяется модернизированная схема зажигания и дополнительное реле исправно. Если же отключения стартера не происходит, убедитесь в отсутствии реле и осуществите модернизацию проводки.

FakeHeader

Comments 21

Лучше ставить силовое реле. Сейчас есть такие, у них "30" и "87" с усиленными ножками и само реле на 50А.

Спасибо, буду знать. Не видел таких

Не, ну а чего… Все вроде должно работать, вот только смысл?
Схема нарисована не полностью. Как уже писали выше питание идет на стартер напрямую от аккумулятора, через контакты втягивающего реле. Человек продублировал существующую цепь управления втягивающим реле подключив его управление через реле, от того же провода, что питает и стартер. (Если я правильно понял идею). Если при этом все заработало, и стартер стал крутить холодный двигатель то :
1- Были окислены, плохо затянуты… и т. д. клеммы на аккумуляторе. При монтаже клеммы снял — поставил, обжал, контакт освежил — Все заработало.
2- Большие потери в проводке от аккумулятора до втягивающего реле — дополнительная цепь продублировала проблемный участок и опять таки все заработало. Проводку надо отремонтировать, а то и до пожара недалеко. (Большое падение напряжения — большой нагрев)
3- Выработала ресурс контактная группа замка зажигания. Т. к. ток через нее порядка 10 Ампер, на ее контактах большое падение напряжения. Не до конца срабатывает втягивающее, недостаток тока на стартер и обгорают контакты как замка зажигания, так и силовая группа втягивающего реле. Опять таки чревато пожаром и в нагрузку заменой втягивающего реле, но как временная мера до замены контактов замка зажигания имеет место быть.
4- Если Вы ток стартера пускаете через это ваше реле на 30 Ампер — полный бред, оно даже одного раза сработать не успеет (Ток стартера холодного двигателя от 400 до 600 Ампер).

Соответственно — надо проводку ремонтировать, а не заниматься ерундой. Машина полностью выгорает за 5 минут.
Никому не навязываю свою точку зрения… Удачи в правильных доработках!

Честно говоря, не шибко помогает это реле. Теперь можно запустить двигатель при всех включенных потребителях и ничего не выключится. Стартер стал пободрее крутить, но в мороз -33 все равно сказал идти на автобус. Далее буду менять масло в КПП, т.к. коробка сильно примерзает, аккумулятор и клеммы. Это доп реле во многих авто установлено штатно. А опасность пожара — везде. Из под колец форсунок бежит бензин — чревато пожаром. Протрется плюсовой провод усилителя — тоже опасно. Спасибо за полезный комментарий.

Да, это реле во многих машинах ставится штатно, но для другой цели. А именно — продление срока службы контактной группы замка зажигания. Просто в дешевых машинах через эти контакты идет ток втягивающего реле, а стоимость самой контактной группы имеет смешную цену и заточенный под такой ток ресурс(Ее проще поменять, чем ставить дополнительные реле и проводку к нему, увеличивая конечную стоимость автомобиля). Установка дополнительного реле снижает ток проходящий через контакты с 10 Ампер до тока срабатывания реле, а это не более 0.1 Ампера. Соответственно во столько же раз возрастает ресурс и контактная группа становится практически вечной, с ресурсом ограниченным только механическим износом.
А про провод усилителя — так не спроста вся проводка жгутами по корпусу проложена в гофротрубках. При этом возможность перетирания и замыкания проводов на корпус полностью исключена.
Как то так…

Ну вот, не такая уж и бесполезная доработка)

Так я и не спорю, просто данная доработка к проблеме плохой прокрутки холодного двигателя стартером ничего общего не имеет.

Ставь свежий аккум.Выше в принципе правильно в комментах пишут, хотя и грубовато…

При чем провод втягивающего до прокрутки стартера? На питание стартера идет постоянный плюс с акб и толщина его не детская в сравнении с контактами реле. Херню вы товарищ сморозили.

В штатной системе напряжение на втягивающее идёт с замка зажигания. Теперь плюс с замка зажигания идёт на включение реле, а плюс для втягивающего идёт с аккумулятора. Это разгружает систему и облегчает пуск стартера

Читайте так же:

Можно ли разные шины на оси?

Прочти пост выше. Только вдумчиво.

Дополнительного РЕЛЕ стартера…

Поэтому не стоит блистать остроумием. Плюс на втягивающее и плюс на стартер разные вещи, для особо одарённых схема в самом начале

Повторю еще раз для особо одаренных но находящихся в танке. Прокрутка стартера идет проводом большего диаметра и напрямую от акб. твое реле на втягивающее мертвому припарка.

#
Почитай. Про мёртвому припарка, десятка на прямую от замка не заводилась впринципе. Только если коротить. Реле разгружает контакты замка зажигания, которые изнашиваются со временем. От этого на втягивающее идёт ток с меньшими потерями

ты написал что плохая прокрутка стартера так? причем сдесь десятка? Так вот если щелкает втягиващее и не держит это уже все последняя стадия севшего акб. А перед этим он слабо крутит но крутит и уже потом начинает щелкать втягивающее. Потребление втягивающего ничто по сравнению с обмоткой стартера до 400А. Че ты там разгрузил если у тебя по твоим же словам ПЛОХАЯ ПРОРУТКА СТАРТЕРА.

Тем не менее с реле после простоя 6 часов на температуре -28 завелась. До этого не заводилась и при 25

читал про эффек плацебо? Главное чтоб тебе нравилось.

Умник твоя схема полная туфта. Сам найдешь ошибку или подсказать ? Она не работоспособна. Одаренный ты наш.

Да ну? Единственное отступление от схемы в том, что плюс для реле взял не с силового стартера, а с АКБ. Схема вполне работоспособна. Не шаришь — не умничай)

Стартер – принцип действия и частые причины отказа

Что такое стартер? По сути, он представляет собой двигатель постоянного тока. При поступлении на него от АКБ напряжения 12 В, он начинает вращаться. Соединенный посредством ременной передачи с валом автомобильного двигателя, он передает вращение и на него. Именно такие процессы происходят каждый раз, когда водитель заводит машину.

Когда двигатель заведен, вне зависимости от того находится транспортное средство в движении или стоит, происходит обратный процесс: из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращающий вал стартера, стимулирует выработку электрического тока напряжением от 12 до 14 В, заряжая аккумулятор.

Но стартер не может сработать сам по себе. Для управления им служит тяговое реле. Поэтому любая проверка стартера обязательно включает в себя и проверку тягового реле, поскольку именно оно «заведует» переводом стартера в режим генератора или двигателя.

Самыми уязвимыми элементами стартера являются:

втягивающее реле;
щетки генератора;
втулка и коллектор якоря;
бендикс;
демпферная пружина и вилка;
пятаки.

Основная причина их поломок заключается в том, что при запуске двигателя генератор испытывает предельные нагрузки, поскольку через его обмотки протекает ток величиной в сотни ампер.

Почему реле называют втягивающим?

Это название возникло благодаря особенностям движения якоря реле:

когда двигатель не работает, якорь реле подвергается воздействию пружины и поэтому выдвинут из корпуса;
при срабатывании ключа зажигания, на катушку реле подается электроэнергия, возникает магнитное поле;
оно действует на якорь с такой силой, что он преодолевает усилие пружины и перемещается внутрь корпуса («втягивается»).

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Читайте так же:

Как настроить подключение к интернету через кабель на Windows XP?

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

005

006

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

007

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

008

009

010

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

011

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

012

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

013

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

014

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Читайте так же:

Как очистить пластиковые фары?

015

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

4-1

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Инжектор на "классику"

Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17

170 страниц

Авторизуйтесь для ответа в теме

#2141 S@nek

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 18:58

Цитата(DEN102 @ 10.5.2011, 16:35)

Honda Civic 7 1,7 RS/АТ/гражданские полуковши RX-7/выхлоп 51мм.
https://www.drive2.ru/r/honda/1265043/

был 1.7, СЖ 10,5, ОКБ 480, R1 ГП 3.9 , Я5.1
Мой овощь http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&showtopic=29929&view=findpost&p=889300

#2142 DEN102

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 21:51

Седня не получилось своей машиной заняться, знакомому шаровые менял. сейчас прозвонил подозрительные контакты переходника — все правильно, хз в чем проблема

Кто нибудь может объяснить как происходит запуск двигатля начиная с акб, замком зажигания, эбу, реле и заканчивая стартером, а то я чет не понимаю до конца эту схему.

#2143 DEN102

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:09

Вот схема подключения стартера на карбе, а на инже как, где тут замешано эбу.

#2144 Aheadin

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:13

Ты поворачиваешь ключ, включается зажигание(подается + на 27 контакт Я5.1, срабатывает главное реле и реле бензонасоса), потом доворачиваешь ключ, ко всему прибавляется еще + на втягивающее реле стартера, оно срабатывает, замыкает контакты и врубается стартер, блок видит вращение с ДПКВ и начинает рулить дальше)))

DEN102, стартер не связан с ЭБУ, он связан с замком и все. Ну еще может стоять реле блокировки стартера, от сигнализации.

Сообщение отредактировал Aheadin — 10.5.2011, 22:14

#2145 S@nek

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:15

DEN102, + от акума через замок зажигания подается на втягивающее. оно в свою очередь соединяет контакты питалова стартера. и двигает шестерню к маховику. если стартер не срабатывает. то не идет питание на втягивающее. если не идет питание ток с новым мозгом. то значит какое то доп реле стартера стоит,мозг рулит работой стартера возможно.

Хотя прогуглил малость. на 07 вроде как не ставят реле стартера. раньше когда ставили. но потом вроде как отказались.

Мое мнние. если заведется при подключении питания на втягивающее. то от замка зажигания прокинуть провод напрямую как на карбовых авто и забить

Читайте так же:

Как подключить телевизор к Интернету по Wi Fi?

Honda Civic 7 1,7 RS/АТ/гражданские полуковши RX-7/выхлоп 51мм.
https://www.drive2.ru/r/honda/1265043/

был 1.7, СЖ 10,5, ОКБ 480, R1 ГП 3.9 , Я5.1
Мой овощь http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&showtopic=29929&view=findpost&p=889300

#2146 DEN102

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:24

Реле стартера, реле зажигания и главное реле — это три разных или одно и тоже? если разные то где находятся?
Если эбу со стратером никак не связон то кули тогда не маслает на 5-ом январе. а на 7-м тут же без проблем крутит?

Вот это мысль, но на крайняк.

#2147 S@nek

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:32

ИМХО, действительно смахивает на стартер, но точнее сказать сложно.
По поводу можно ли доехать до дома: ИМХО, риск определенный имеет место быть. Для его снижения я бы после запуска двигателя сдернул колодку с реле стартера (на правом щите моторного отсека, рядом с кронштейном бачка омывателя).

Кстати, один из вариантов диагностирования: когда будет так трещать при заглушенном движке — снять колодку реле стартера. Если треск сразу прекратится, то смотреть цепь управления этим реле.

з.ы. На 2107i c двигателем 21067 (БУ "Январь 7.2") разрешение на включение стартера дает БУ двигателя, т.е. реализована блокировка его включения при работающем двигателе. На машинах БУ с "Январь 5", кажется, подобной блокировки нет.

Тоесть у тебя нехватает + или — на канале управления этого реле

Сообщение отредактировал S@nek — 10.5.2011, 22:34

Honda Civic 7 1,7 RS/АТ/гражданские полуковши RX-7/выхлоп 51мм.
https://www.drive2.ru/r/honda/1265043/

был 1.7, СЖ 10,5, ОКБ 480, R1 ГП 3.9 , Я5.1
Мой овощь http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&showtopic=29929&view=findpost&p=889300

#2148 DEN102

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 22:36

#2149 MaxCAR

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 23:02

мозг блокирует "минус", на этом реле стартера, если оно у тебя есть, помимо трех основных, то выкинь его нах, если нет, то проблема не в ЭБУ

По поводу доработки ГБЦ, вот нечто похожее:

Ясный пень, что дырки в рубашке охлаждения потом были заварены

Сообщение отредактировал MaxCAR — 10.5.2011, 23:04

#2150 Aheadin

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 23:45

#2151 Серж_2105

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 10.5.2011, 23:55

#2152 more

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 11.5.2011, 5:47

#2153 Classic2106

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 11.5.2011, 6:06

Цитата(DEN102 @ 11.5.2011, 1:36)

#2154 Серж_2105

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 11.5.2011, 13:37

#2155 DEN102

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 11.5.2011, 21:14

Сегодня после долгих прозваниваний и изучения схем, выяснил что с 85-го контакта реле стартера масса идет на 38-й пин эбу, блок похоже ее разрывает. отключил провод идущий с эбу, посадил контакт на массу и о чудо тачка начала маслать стартером на 5-м январе, но сцуго не заводится похоже что-то накосячено в системе божьей искры. проводка тож покупная, надо разбираться. только начинает схватывать, как тут же идет сильная просадка напруги и стартеру не хватает энергии на вращение. думал перепутаны каналы зажигания, поменял местами — не помогло. сцкнх заипала меня эта электроника!
Надо было ехать домой, воткнул 7-й моск — и чет похоже косякнулось, хх был 800-900, стал 1500-1600 и Джеки Чан загорелся, раньше он не горел, ну что за не везуха.

Что могло косякнуться? не думаю что отцепленный контакт так повлиял. завтра попробую нацепить обратно.

Стартер

Гости

#34 YuRRka

Город Еткуль
Авто: ВАЗ-2123.
Имя: Юра

#35 удаленный пользователь_Allexey_*

Гости

#36 Tankistodor

Телефон: 89026167174
Город Челябинск
Авто: Niva 2010
21214
Имя: Александр

проверь втягивающее на стартере самом. может там контакты ослабли.

#37 YuRRka

Город Еткуль
Авто: ВАЗ-2123.
Имя: Юра

#38 удаленный пользователь_Allexey_*

Гости

#39 Экспериментатор

Город Челябинская обл
Авто: 21214
Имя: Экспериментатор

у меня на ниве тоже самое было: на холодную крутит вообще отлично, стоит только движке хорошо прогреться то такое ощущение что аккумулятор сел, пару минут постоит, остынет и снова крутит как надо.

Про реле стартера уже говорили ещё раз скажу

Реле стартера нужно ставить. Так как его там и нет и чем короче провод от аккумулятора — реле — стартер тем лучше!!

После того как пошли (да и до этого) редукторные стартера . реле стартера в схему не включили Ну типа они мало току жрут и так далее. В общем как раз этого тока и не хватает, а когда нагреется движок то вовсе!! Во втягивающем сердечник расширится и закусывает стопорит.

Та ка еже хрень и на 2110 и даже на приоре. Посудите сами какой там длинный путь тока,сколько контактов, сколько потерь. Аккумулятор — монтажный блок — замок зажигания — монтажный блок — стартер, В общем Я всем своим друзьям и не друзьям это реле поставил все довольны Да и проблема как раз на горячую.

#40 Evgeniss

Телефон: 89514680888
Город Миасское
Авто: 21213 небольшой лифт, pccar : 21200 сток
Имя: Исаев Евгений Николаевич

№ 31 реле включения стартера. ну пудрите моск людям

уж на 10 и далее ставят на 50 ампер у нас на 30.

#41 Экспериментатор

Город Челябинская обл
Авто: 21214
Имя: Экспериментатор

http://www.niva-faq. /elektro/shema/21213.htm

№ 31 реле включения стартера. ну пудрите моск людям

Читайте так же:

Зачем менять масло в заднем редукторе?

уж на 10 и далее ставят на 50 ампер у нас на 30.

В схеме то есть а на самом деле? Люди хотите верти хотите нет но его там нет. Легко проверить снять клемму со втягивающего да и повернуть ключом Что ни будь щёлкает? (ни на одной инжекторной ниве не встречал)

На 2110 50 А это реле зажигания стоит в монтажном блоке.

Что то там ни один не сказал что оно там есть!! Что дураки что ли все.

Тогда где оно на ниве стоит

4 реле похожие на стартерное под торпедой возле кнопок Это

реле включения очистителя заднего стекла

реле включения ближнего света фар;

реле включения дальнего света фар;

реле обогревателя заднего стекла;

Плюс реле задних противотуманных фар. Но оно другое по размеру и контактам

Четыре реле где предохранители

Главное реле инжектора

2 реле вентиляторов

Плюс отдельно реле зажигания.

Всё больше похожее на стартер нет

Ещё в схеме 74 — реле блокировки стартера (от сигнализации) и отключения фар при запуске двигателя; Что это тоже есть у Вас или у кого это есть? Завода что ли ставят?

Такой девайс ставится отдельно в месте сигналкой (но можно и без неё)

Вот так верить схеме.

#42 Evgeniss

Телефон: 89514680888
Город Миасское
Авто: 21213 небольшой лифт, pccar : 21200 сток
Имя: Исаев Евгений Николаевич

вот я переделывал всю проводку сам, сделал без реле, замок зажигания от калины после 20 запусков обуглился ,

поставил реле все работает.

#43 ACID

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

у меня родной замок (классикаНива) через него идет плюс на втягивающее безо всяких реле — всё нормально заводится уже как 2,5 года + сколько еще у старого хозяина заводилась

#44 Evgeniss

Телефон: 89514680888
Город Миасское
Авто: 21213 небольшой лифт, pccar : 21200 сток
Имя: Исаев Евгений Николаевич

у тебя 2121 там реле даже в схеме нету. и замок расчитан на большие токи, да и контактная группа скорей всего из меди нормальной а не китайской)))

#45 ACID

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

на пятерке кстати стоит реле это, а на Ниве нет.

замки зажигания одинаковые.

да и чем различается 2121 и 21213 в данном узле?

разве что модели более старого года выпуска — снабжались более толстыми проводами и более качественными замками зажигания? Это пожалуй будет только единственным аргументом в пользе установки этого реле)))

#46 sava

Город южный
Авто: ваз 2121 1988г.в. 1.6-1.7л где то так. газ. есть ВСЁ! что, возможно, не понадобится. но запасливый, суслик.
Имя: Александр 9048021802

ранее использовался термостойкий, не плавкий пластмасс. а теперь со всякого Г. вторичной переработки- вот и плавятся без реле.

#47 просто иван

Город копейск
Авто: ваз-2121 1991 г.в
Имя: иван

решил не плодить темы пишу сюда. проблема в следующем. нива 2121. маслает стартер на ура. двигатель заводится с пол оборота.но иногда заглушишь двигатель тут-же начинаешь заводить и стартер не может прокрутить двигатель. ели еле по пол оборота крутит.выключишь зажигание пробуешь заново и сразу крутит быстро. начал грешить на стартер. акб в норме .поставил другой стартер ( б.у но перебранный) . история повторяется.повторюсь это наблюдалось иногда. а сегодня работала машина нормально заглушил ,зразу начал заводить и все крутит ели ели после отпускания ключа зажигание, стартер крутит не останавливаясь. пока не скинул массу.подождал немного решил попробовать ,тоже самое зажигание выключаешь а он пытается крутить ели ели пока массу не скинешь . и место где масса а акб приходит на кузов там стоит болт с гайкой сильно нагрелось. на что обратить внимание ?

#48 Sher74

Телефон: 89048137971
Город Челябинск
Авто: Шевинива
Имя: Владислав

Какокой-то полтергейст описал, как у меня с коробкой такое было ехал в крутую гору машина колом заглохла,выжимаю сцепление, передачу выключить немогу, выжал сцепление , запустился поехал (подробности в личку). Такого не может быть., если только дело в остывании, меняются зазоры и ни чего не работает. Пока снимаешь-меняешь проходит время остывает и все работает.

голоса

Рейтинг статьи