Centr-dostavki.ru

Центр Доставки
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не работает центральный замок на ВАЗ-2112: основные причины

Почему не работает центральный замок на ВАЗ-2112: основные причины

Центральный замок на ВАЗ-2112 исполняющий механизм

Центральный замок, или как его коротко называют «ЦЗ» — нужная и необходимая вещь для любого автомобиля, позволяющая владельцу лишь одним движением руки открыть и закрыть любую дверь в автомобиле. Однако случается так, что эта система перестаёт функционировать полностью, либо отдельные её части не работают должным образом.

Существуют причины по которым может отказать та или иная часть центрального замка, и о каждой мы расскажем ниже подробно.

Порядок активации иммобилайзера.

Для активации иммобилайзера Приоры необходимо включить зажигание красным обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вытащить ключ из замка. При этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз в секунду. Такая периодичность мигания должна продолжаться всё время активации. Изменение означает прекращение процесса из-за не правильных действий.

Пока мигает индикатор необходимо вставить в замок и включить зажигание основным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После этого зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

Если необходимо обучить ещё один ключ, то его также необходимо вставить в замок и повторить действие как с первым ключом. Для выхода из режима обучения необходимо вставить в замок зажигания обучающий ключ. Зуммер иммобилайзера Приоры при этом выдаст три звуковых сигнала, а примерно через 6 секунд ещё два. После этого необходимо отключить зажигание, не вынимая ключа из замка. Через 10 секунд прозвучит одиночный сигнал, а мигание светодиода будет в обычном режиме. Это свидетельствует об окончании процедуры.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Синдром хронического автовазовца (Постоянно работающие дворники).

Давно ничего не писал.
Но вчера вечером я просто смеялся над сложившейся ситуацией.
Поехали с товарищем вечером на машине в ближайший лесок кататься на лыжах. При самом подъезде, перестали выключаться дворники. Быстрее работают, а вот выключаться — не выключаются. Сразу мысли — сломался подрулевой переключатель. Заглушил машину, включил зажигание — продолжают работать. Попереключал вверх — вниз подрулевой переключатель — ноль внимания. Скинул клемму аккумулятора пока пошли кататься на лыжах, чтобы скинулись все наводки. Покатались, пришли обратно, накинули клемму — все то же. Первая мысль — надо вынуть предохранитель, чтобы дворники не работали постоянно. Взял книгу по обслуживанию, благо ездит всегда со мной, снял крышку блока предохранителей в салоне, нашел предохранитель и вытащил его. Дворники остановились. Включил обдув лобового посильнее, чтобы снег сразу таял и поехал. Доехал до дома, прямо в машине с телефона зашел на форум по этой поломке. Честно, большинство сообщений — просто шлак на уровне фантазий и тыканий пальцем в небо, вроде того, что открутил провод, прикрутил обратно и всё помогло. Залез опять в сервисную книгу по устранению неисправностей. Первый совет — не работает реле, замените. Остальные два совета — по ковыряниям в мотор редукторе (Если реле не поможет — вопрос на выходные в гараже). В общем вытащил реле, вставил обратно и дворники успокоились. Меня реально покоробило, я начал смяться, что я знаю где находятся предохранители, что знаю где находится реле и как выглядит мотор редуктор и как его снимать и меня это не пугает и сразу появляются мысли — что делать. Всё, это болезнь… Болезнь хронических автовазовцев…
На вынимании — вставлении реле конечно же проблема не кончилось. Она вернулась через день, но я уже знал где её искать. Заменил реле — и было мне счастье, проблема ушла.
Мораль сей басни такова: не пытайтесь сразу лезть, что-то делать, разбирать. Сначала почитайте руководство по устранению неисправностей. Очень помогает от разброда, шатания и ненужных проверок и замен.

Читайте так же:
Где производят Тойота Ленд Крузер Прадо?

From Lada with love

Пробег: 199 500 км

Ремонт прикуривателя: как снять устройство с Приоры

Для замены элемента требуются:

  • набор отверток: крестовая, плоская;
  • пинцет;
  • паяльная лампа, вкупе с припоем;
  • защитные перчатки.

Пошаговая инструкция поможет самостоятельно снять и поменять прикуриватель на Лада Приора. Порядок действий следующий.

  1. Открыть капот, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого контакты не будут замыкать, что позволит избежать «коротыша».
  2. Теперь следует демонтировать две стороны декоративного пластика в передней части тоннеля. Крепления – возле пола.
  3. Отсоединить фишку контакта, снять прикуриватель Приора. Далее заменить рабочим элементом.
  4. Снять кожух рычага КПП, отсоединив все крепления.
  5. Выкрутить передние/задние саморезы, фиксирующие центральный тоннель, и убрать его, получив доступ к гнезду.
  6. Вытащить металлический стакан, нажав на фиксаторы.
  7. Снять и заменить прикуриватель исправной деталью.
  8. Припаять старые провода к новому элементу.
  9. Сборка осуществляется в порядке, обратном описанному.

Замена устройства без снятия передней панели

Есть способ быстро провести процедуру ремонта, избежав разборки. Демонтаж с Приоры без снятия панели осуществляется следующим образом.

  1. Отсоединяем клемму аккумулятора.
  2. Маленькой отверткой отгибаем немного металл с обеих сторон, где пластиковые защелки.
  3. Тянем металлический патрон, снимая его с посадочного места.
  4. Отсоединяем пластиковую фишку, находящуюся на конце элемента.
  5. Далее – замена детали на новую и процедура монтажа.

легко

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Стабилитроны и диоды

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

  1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
  2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
  3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.
Читайте так же:
Как подключиться к серверу через Total Commander?

Часто нарушают именно последнее требование.

Реле и диод

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

  1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
  2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Фото проверки выключателя актуатора водительской двери, getz-club.ru

Во 2-ом случае может быть:

  1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
  2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
  3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Читайте так же:
Чем очистить номер двс от ржавчины?

На фото - проверка шлангов вакуумного центрального замка, golfovod.ru

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Как отключить штатную сигнализацию

ключ

Очень важно знать, если заводская противоугонка активирована, отключить самостоятельно её просто невозможно. Файл, оживившись, уже не уснет. Единственный цивилизованный способ деактивировать включенную и обученную сигнализацию – это снять блок ЭБУ с автомобиля и либо заменить его на новый не обученный, что весьма дорого, либо отдать мастерам для перепрограммирования. Это в разы дешевле и надёжней. Существует ещё народный способ «обмана» обученного блока – когда чип извлекают из обучающего ключа, и приматывают скотчем у основания замка зажигания. Однако стоит помнить, что это довольно неуклюжий и рискованный способ. Возрастает риск сбоя программы штатной сигнализации «Приоры» и, соответственно, есть опасность несанкционированного ее срабатывания в самый неподходящий момент. Поэтому, если она активирована, то лучше ею и пользоваться, тем более что отзывы пользователей о ней, очень неплохие.

На видео можно посмотреть процесс обучения АПС «Приоры», «Калины» или «Гранты», с двумя рабочими ключами:

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Что делать если HDMI не подключается?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector