Как поменять колесо на фуре

Как поменять колесо на фуре

Вообще, грузовые шины способны выдерживать нагрузку более 40 тонн. Если вы ездите по хорошему покрытию, не перегружаете машину и мониторите давление в шинах — проблем быть не должно как минимум 150 тыс. км пути (для новых покрышек). Но если вам не повезло и в пути вас настиг «колесный ужас», приготовьтесь быть супергероем несколько следующих часов.

Описание Болт колеса Евроболт (Шпилька ) 54321-3104050

Колёса крепятся к ступицам автомобиля МАЗ КАМАЗ ЗИЛ ГАЗ МТЗ болтами, или шпильками с гайками (Рис. ). Во втором случае шпильки жёстко закреплены в ступице.

Наиболее распространённые диаметры резьбы колёсного крепежа — 12 и 14 мм с шагом 1,25 или 1,5 мм.

Слева направо:
1. болт и гайка с конической прижимной частью без подголовка, грани головки выходят на конус.
2. болт и гайка с конической прижимной частью и подголовком.
3. болт и гайка со сферической прижимной частью и подголовком.

Прижимные части болтов и гаек крепления колёс могут быть конусными или сферическими, и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек, то диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты, что чревато потерей колеса в движении.

Диск, зажатый торцом гайки, а не конусом, едва держится и выскальзывает, стоит автомобилю прийти в движение..

С колёсами, крепящимися болтами, эта ошибка практически исключена.

Однако установить такое колесо труднее, чем крепящееся гайками.

В помощь водителю в ступицы таких колес ввёрнуты 1-2 направляющих штифта, а если их нет, то колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска.

Перед установкой колёс посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи, и нанести на них тонкий слой пластичной или графитовой смазки. Нелишне смазать и резьбу гаек (шпилек), а также болтов крепления дисков. Болты и гайки со смятыми гранями и повреждённой резьбой лучше своевременно заменить новыми, обязательно аналогичными штатным не только по размеру резьбы, но и по прочности, т.е. не кустарного, а заводского изготовления.

Твёрдость материала легкосплавных дисков ниже, чем стальных, поэтому микронеровности диска в зонах контакта с головками стальных болтов или ступицами при установке колеса через некоторое время сминаются и соединение ослабляется. Чтобы избежать повреждения дорогостоящих колёс, желательно через некоторое время после их установки на автомобиль, подтянуть болты заново.

Болты или гайки крепления колёс обычно затягивают с моментом около 10-11 кгс*м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано иное. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта, и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки, шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента, или услуг автосервиса.

Для защиты колес от кражи иногда применяют так называемые «секретные» болты (или гайки). Как правило, чтобы не повредить секретный болт или гайку, при их затяжке применяется меньшее усилие. Поэтому ими заменяют только один болт (гайку) крепления каждого колеса. «Секретный» крепёж предназначен для отворачивания только особым, индивидуальным ключом, который, как предполагается, имеется только у владельца автомобиля.

Конструкции подобного рода встречаются в продаже, а также изготавливаются умельцами. Что надо помнить при их покупке? Во-первых, действительно ли головка «секретки» недоступна для отворачивания — причем не только штатными ключами, но, к примеру, мощными клещами или молотком и зубилом. Во-вторых, не способен ли оригинальный крепёж выйти из строя от воздействия воды и грязи, а главное, из-за поломки ответной части — ключа. Стоит обратить внимание и на то, что очень громоздкий болт способен нарушить балансировку колеса.

Установка передней ступицы МАЗ

Для установки ступицы на поворотный кулак передней балки необходимо установить в неё внутрений подшипник, упорное кольцо подшипника, манжету с крышкой, прокладку и наружную обойму наружного подшипника (ступица устанавливается в сборе с тормозным барабаном), после чего можете накинуть ступицу на «чулок» и после этого вставить наружный подшипник в обойму. Не забудьте предварительно «набить» свободное пространство между роликами внутреннего подшипника литолом. Такая смазка продается в автомагазинах под названием Литол24. Наружный подшипник тоже должен быть смазан перед установкой. Производите сборку соблюдая чистоту и следите чтобы частички грязи, пыли и прочего мусора не попадали между роликами подшипников. Смазка должна быть чистой иначе можно сделать только хуже. Убедитесь, что ступица не перекошена. Теперь, когда ступица стала на свое место можно устанавливать шайбы. Первой устанавливают круглую шайбу на чулок поворотного кулака, которая плотно прилягает к переднему полдшипнику и фиксирует его на поворотном кулаке. Данная шайба имеет цилиндрический выступ (штифт) для стыковки с шайбой, устанавливаемой на резьбовую часть поворотного кулака. Данная часть имеет срез с одной стороны, что позволяет исключить проворачивание шайбы которую на нее «садят». Шайба имеет отверстия в одно из которых входит штифт уже установленной на чулок шайбы. Следующей устанавливается замковая шайба. Она самая тонкая, полностью круглая и имеет всего одно отверстие для стыковки. И наконец стопорная шайба. Затягивается ступица гайкой моментом затяжки 225— 235 Нм (23—25 кгс. м) до тугого вращения ступицы, после чего отверните гайку на 30—60˚. Проверьте легкость вращения ступицы без осевого люфта (зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02—0,08 мм). Ступица должна легко проворачиваться от усилия рук, при этом не должно ощущаться осевого люфта. Стопорится гайка отгибом стопорной шайбы. Когда гайка затянута и застопорена необходимо закрыть крышку ступицы. Установите прокладку под крышку и закрутите фиксирующие болты.

Зачем нужна замена корпуса манжет подкачки шин

Чтобы движение авто было бесперебойным и спуск шин не привел к ДТП, следует уделять внимание системе подкачки. Сохранность шинам можно обеспечить только в случае, если давление колеблется в пределах 300-340 кПа. В шинах на разных моделях КамАЗов используется система регулирования давления. Благодаря сжатию воздуха происходит повышение проходимости авто. Это очень важно на тяжелых участках, а их много на российских дорогах.

Если шина будет проколота, то выше указанная система позволит продолжить движение (путь будет ограничен) до места стоянки, где будет заменено колесо. Манометры, установленные в кабине водителя, помогают контролировать давление в шинах. В случае ЧП ремонт лучше доверить специалисту.

Гайки прикипели

За давлением в шинах следить нужно вот почему.От этого параметра напрямую зависит и топливный расход, и долговечность покрышек. Если давление в шинах падает хотя бы на 10% (а это естественный процесс по истечении месяца эксплуатации, например), то колесо уже начинает деформироваться, продолжительность его «жизни» падает на 5%. А еще повышается расход горючего: из-за того, что приспущенная шина вынуждена активнее сопротивляться качению.

Если недокачать или перегрузить колесо, со временем это отразится тем, что к ступицам начнет припекать диски — а к дискам колесные гайки или болты. Это становится настоящим испытанием, если нужно, например, поменять колесо.

Вы никогда не пробовали открутить такую вот прикипевшую гайку ключом? И не пробуйте: без монтировки или другого самодельного рычага тут не обойтись. Да и с монтировкой — чаще всего болт вместе с гайкой просто обламывается.

Единственный выход в таком случае — специальное устройство для откручивания болтов, стоимостью порядка 50 евро. Но если в дороге вас настигла беда, а такого с собой нет — не тратьте время на эксперименты. Ищите коллег и просите одолжить вам прибор.

Итак, представим. В пути у вас пробило колесо. Допустим, гайки вы сняли. Осталось установить «запаску».

Вес пустой грузовой шины — порядка 80 кг, а вместе с колесом она весит центнер. Справиться с такими габаритами могут только водители крупного телосложения, с хорошей физической подготовкой.

Большинство водителей Западной Европы даже не пытаются заменить колесо на фуре самостоятельно: сразу обращаются в мобильную техслужбу.

Что делать, если нет возможности заменить колесо, и не к кому обратиться за помощью?

Некоторые старожилы среди дальнобойщиков пытаются «приварить» края проколотой шины к колесу, используя бензин.

Немного горючего заливают в щель между шиной и диском, аккуратно поджигают, и вуаля — такой самодельный «взрыв» приваривает дырявую покрышку.

Конечно, этот способ достаточно экстремальный и полноценным решением проблемы его не назовешь. Но если выхода нет, это — выход.

Что дальше

Допустим, покрышку вы сами или мастер сервиса «залатали». Теперь самое главное — не допустить, чтобы реставрированная покрышка была установлена на рулевую ось. Потому что если она лопнет, машину вы не удержите никак.

А вот проверить «подлеченную» шину без специального оборудования невозможно. В автосервисах для такого теста предназначен монтировочный станок.

Если покрышка остается круглой (не важно, сколько балансировочных гирь для этого пришлось в нее установить), все в порядке. А вот отклонения от идеальной формы в сторону эллипса даже на 3-4 мм делают из шины бомбу замедленного действия. Такие изменения не очевидны, но создают сильную вибраию.

Если поставить такую покрышку на рулевую ось, это станет серьезным фактором риска как для подвески, так и для водителя.

• О простых способах повысить безопасность в дороге мы писали здесь.

Ищешь качественные запчасти б/у для своей Scania? Бегом в каталог нашей разборки!

Существует два способа. 1 Как задолбаться заменить колесо на фуре. 2 Как поменять и поехать дальше без заморочек.

Про первый способ пусть рассказывают друг другу диванные троли и разные динозавры в коментах под темой.

А я расскажу про второй способ.
При замене колеса понадобится вот такой гайковёрт.

Так же нам понадобится домкрат на 20 тонн. Вот такой.

И монтажка к примеру такая.

Крепление колеса на примере крепления Мерседес Актрос.

К примеру нам надо снять пробитое колесо и поставить запаску. Откручиваем зараску с червячной передачи крепления. Медленно, но колесо полностью ложится на землю. В среднем колесо с диском в накаченном состоянии весит до 100 кг. Но поднимать с земли вы то будите не 100 кг. А рывком за одну сторону поставите его в вертикальное положение. С моим весом в 60 кг, я легко справляюсь с этой задачей. Докатываем до места замены.
Далее.
Гайковёртом срываем 10 гаек и входящим в комплект балонным ключом откручиваем гайки и стягиваем колесо со шпилек. Новое колесо подкатываем к шпилькам и приопуская домкрат сопоставляем шпильки напротив отверстий диска. Затем монтажкой просто задвигаем диск на шпильки. Затягиваем колесо гайковёртом.

Пробитое колесо вешаем на место запаски.

Если особо не торопиться на всю процедуру без задолбания, я трачу 1 час.

А теперь ты диванный троль Расскажи мне как поменять колесо на фуре и сможет ли это сделать девушка.

Тему сподвиг написать вот этот крендель sassaa подразумеваю что он и есть тот самый диванный троль. Написанно в защиту девушек дальнобойщиц.

Типы барабанов тормозных МАЗ:

Разделение тормозных баранов происходит на 4 группы:

• Барабаны задней оси;
• Барабаны передней оси;
• Универсальные барабаны для задних и передних колес;
• Барабаны полуприцепов

Преобладающее большинство автомобилей МАЗ оснащаются разными барабанами на переднюю и на заднюю ось. Разделяют барабаны и по типоразмерам — внутренний рабочий диаметр на грузовиках, прицепах и полуприцепов = 420мм, а на МАЗ «Зубрёнок» устанавливаются барабаны с диаметром 325мм. Ширина накладки тормозной колодки может быть от 100мм до 220мм. (100, 140, 145, 160, 200, 220).

Масса барабанов тормозных достигает до 70кг, за счет изготовления из серого чугуна методом штамповки. Благодаря свойствам данного материала, обеспечивается высокий коэффициент трения и эффективное торможение.

Трясётся и дрожит: почему бьёт руль и что с этим делать?

Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.

Очевидное-вероятное​

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.

Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Кстати, зимой снег, налипший на диск, тоже портит балансировку. А если он намёрзнет льдом на деталях ходовой части, то можно ещё со страху отправиться и на диагностику подвески (иногда поднимается хороший стук). Впрочем, это и не так плохо: лишней диагностика не бывает.

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).

Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.

Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.

Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.