Давление открытия форсунок ОМ 602 911

Давление открытия форсунок ОМ 602 911

Вынужден создать новую тему, так как в поиске на прямую вроде не поднимался такой вопрос. Кажется, всё просто, но вот сейчас отдаю форсунки на регулировку и возникли вопросы.
1. Есть у кого родные Мерсовые данные по регулировке ОМ 602 911? Прошу посмотреть, что рекомендует завод, какое должно быть давление открытия форсунок с новыми распылителями?
2. У меня под рукой данные, что давление должно быть 135-145 бар. Данные, вроде как Бош.
3. Какого тогда на форсунках выбито 115 бар.
Что говорить мастеру? Какое давление пусть ставит. Просто регулировка-то важнейшая, базовая. Хочу, чтобы всё было как положено, чтобы мотор не звучал как швейная машинка или пулемет.

http://www.oldmerin. showtopic=28362 Эту тему перечитал. Фотки не открываются только у меня? Данных там не узрел — я не вижу или их там всё же нет?

Сообщение отредактировал Sa300d: 10 Декабрь 2014 — 14:20

#2 ОФФЛАЙН ЖИРИНОВСКИЙ

• Автомобиль:
  W124 250TD

Вынужден создать новую тему, так как в поиске на прямую вроде не поднимался такой вопрос. Кажется, всё просто, но вот сейчас отдаю форсунки на регулировку и возникли вопросы.
1. Есть у кого родные Мерсовые данные по регулировке ОМ 602 911? Прошу посмотреть, что рекомендует завод, какое должно быть давление открытия форсунок с новыми распылителями?
2. У меня под рукой данные, что давление должно быть 135-145 бар. Данные, вроде как Бош.
3. Какого тогда на форсунках выбито 115 бар.
Что говорить мастеру? Какое давление пусть ставит. Просто регулировка-то важнейшая, базовая. Хочу, чтобы всё было как положено, чтобы мотор не звучал как швейная машинка или пулемет.

http://www.oldmerin. showtopic=28362 Эту тему перечитал. Фотки не открываются только у меня? Данных там не узрел — я не вижу или их там всё же нет?

#3 ОФФЛАЙН Паша Тесалин

• Город: Москва; Березники
• Автомобиль:
  w124

Александр, у меня вот такой же вопрос был, Вы сказали же вроде как регулировать на 125 и что 115 на них на всех написано! У меня заводится плохо машин, и не важно в каком положении ТНВД, форсунки отрегулированы на 115, я уже собирался поехать перерегулировать на 125, но теперь сомневаюсь! Что по сути даёт давление 125-солярки больше лить будет? а вообще вот тема по 601 мотору регулировки форсунок http://www.oldmerin. howtopic=103666

W124 300D продан
W124 260E
8(977) 802 39 1 один или 8(926) 43 41 91один
связь по почте

#4 ОФФЛАЙН Паша Тесалин

• Город: Москва; Березники
• Автомобиль:
  w124

Александр извините что в вашей теме! мне на сколько регулировать если у меня 603912?

W124 300D продан
W124 260E
8(977) 802 39 1 один или 8(926) 43 41 91один
связь по почте

#5 ОФФЛАЙН Sa300d

• Город: Москва — Торопец
• Автомобиль:
  W123, 240D, 1981

А я и не догадался в фотоотчётах глянуть. Искал тут, в дизельной ветке.
У меня распылители тоже Индия Но Бош и в Рязани производство имеет, на сколько я знаю. Я пробовал найти японский Денсо, но не получилось.
Распылители: SD 265.
Форсунки стоят: КСА 30S44
Ещё вопрос. У одной корпус сопливился периодически. Это всё, помойка? Или после замены распылителя есть шанс, что не потесчёт (типа затянут как надо)?

Александр, у меня вот такой же вопрос был, Вы сказали же вроде как регулировать на 125 и что 115 на них на всех написано! У меня заводится плохо машин, и не важно в каком положении ТНВД, форсунки отрегулированы на 115, я уже собирался поехать перерегулировать на 125, но теперь сомневаюсь! Что по сути даёт давление 125-солярки больше лить будет? а вообще вот тема по 601 мотору регулировки форсунок http://www.oldmerin. howtopic=103666

Сообщение отредактировал Sa300d: 10 Декабрь 2014 — 15:22

#6 ОФФЛАЙН Red250D

• Город: г. Югорск, Ханты-Мансийский АО
• Автомобиль:
  Красный W124 250D 1991 гв

Так как ТНВД у нас уже в возрасте, лучше выставить вместо номинала 125 на 10 очков меньше. Именно так мне и сделали хорошие дизель-мастера в Мариуполе. 2 года катаюсь — заводится с полтыка, расход в норме, работает мотор тихо.
Ставил НОВЫЕ форсунки в сборе (именно их и регулировали). После переборки 2 шт потекли — мастера сказали что это в порядке вещей. Текущие форсы были вновь разобраны и половинки корпуса были отшлифованы с помощью пасты для притирки клапанов на специальной плите. И течь прекратилась.

Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.

#7 ОФФЛАЙН Sa300d

• Город: Москва — Торопец
• Автомобиль:
  W123, 240D, 1981

Так как ТНВД у нас уже в возрасте, лучше выставить вместо номинала 125 на 10 очков меньше. Именно так мне и сделали хорошие дизель-мастера в Мариуполе. 2 года катаюсь — заводится с полтыка, расход в норме, работает мотор тихо.
Ставил НОВЫЕ форсунки в сборе (именно их и регулировали). После переборки 2 шт потекли — мастера сказали что это в порядке вещей. Текущие форсы были вновь разобраны и половинки корпуса были отшлифованы с помощью пасты для притирки клапанов на специальной плите. И течь прекратилась.

Собственно вот, что меня смущает:

Строчка Nozzle opening pressure — new/used
Давление открытия иглы — новая/б.у.

Кстати, по этим данным у меня иглы не те. У моих полный номер 0 434 250 128, а по картинке надо 0 432 217 141 или 169
Ваще попа получается. сейчас разберу одну свою и гляну, что внутри за игла.

Сообщение отредактировал Sa300d: 10 Декабрь 2014 — 15:47

#8 ОФФЛАЙН Red250D

• Город: г. Югорск, Ханты-Мансийский АО
• Автомобиль:
  Красный W124 250D 1991 гв

Про притирку понял — спасибо!
Значит, номинал у нас 125? А Вам установили 115, то есть на 10 меньше, я правильно понял? А старый ТНВД типа не продавит 125, такая была логика? Напрягает именно отсутствие точной, единой цифры. Получается, что у всех всё по-разному, со слов "дяди Васи". не люблю я такие варианты.

Со слов "дяди Васи", это неверная формулировка. Хорошие топливщики опираются на наработаный годами жизненый опыт. Перед тем как регулировать мне форсунки, мастер поинтересовался пробегом моего аппарата. То есть он прикинул степень износа плунжерных пар ТНВД и убавил момент срабатывания форсунки на 10 очков.

Странно, я думал, новые форсунки идут уже с правильной регулировкой.
Новые форсунки идут с ПРАВИЛЬНОЙ регулировкой!!! То есть 125.

Собственно вот, что меня смущает:

Строчка Nozzle opening pressure — new/used
Давление открытия иглы — новая/б.у.

Новая/Б.У. — это относится к распылителям, а не к плунжерным парам.

Кстати, по этим данным у меня иглы не те. У моих полный номер 0 434 250 128, а по картинке надо 0 432 217 141 или 169
Ваще попа получается. сейчас разберу одну свою и гляну, что внутри за игла.

Сообщение отредактировал Red250D: 10 Декабрь 2014 — 16:03

Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.

#9 ОФФЛАЙН Sa300d

• Город: Москва — Торопец
• Автомобиль:
  W123, 240D, 1981

Нет, я уверен, что хороший мастер должен опираться только на данные производителя, а не на свои амбиции. А то получается, что у бензинового мотора надо корректировать проги ЭБУ под износ мотора?
Про то, что относится к распылителям — понятно, я про плунжеры и не говорил

Раскрутил одну форсунку. Распылитель 265. Это уже утешает. Значит, попрошу выставить 125. По результату отпишусь. Решил действовать последовательно, хочу отследить реакцию мотора на ремонт. В первую очередь заменю распылители, заведу, проверю, а потом уже цепь и окончательная регулировка подачи.

#10 ОФФЛАЙН Red250D

• Город: г. Югорск, Ханты-Мансийский АО
• Автомобиль:
  Красный W124 250D 1991 гв

Если САМ ВСЁ знаешь — тогда и вопросы не надо задавать. Делай всё по КНИГЕ!!!

Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.

Уход за форсунками

Бывает так, что в процессе движения двигатель начинает работать неустойчиво – чувствуются рывки и провалы в работе, холостые обороты неравномерны, падает мощность. Такие симптомы говорят о том, что забился канал распылителя одной из форсунок.

Для того, чтобы привести форсунки обратно в рабочее состояние, существуют несколько методов:

• использование ультразвука для очистки;
• в солярку добавляются специальные присадки и форсунки промываются;
• существуют стенды, на которых происходит промывка специальными жидкостями;
• используется ручная промывка форсунок в домашних условиях.

Ультразвук – самый жесткий метод очистки, им пользуются в крайних случаях, когда другие методы очистки не дали положительных результатов.

Как регулировать форсунки Т-40

Проверку и регулировку необходимо осуществлять на специальном стенде или двигателях, с помощью максиметра или эталонной форсунки. Для начала регулируем давление начала распыла на значение 170-175 кгс/см².

Правильно работающая форсунка дает три равномерных струи распыленного топлива.

Во время работы уделяем внимание на качество распыла, а также момент прекращения подачи топлива, оно должно быть резким без каких-либо других признаков (подтекание, не правильный распыл и т.д.).
Перед началом работ тщательно промываем и разбираем форсунки, раскомплектовка распылителей не допускается.

Для снятия или установки форсунок нужно снять крышку клапана двигателя Д-144. В момент монтажа нужно чтобы топливопроводящий штуцер размещался строго по плоскости перпендикулярно к ось коленвала.

Если монтаж будет неправильным, это приведет к ухудшению сгорания топлива и общей работы техники.

Усилие при монтаже форсунок должно быть 30-35 кгс, чтобы не повредить затяжные гайки. Профилактику форсунок трактора Т-40 нужно делать каждый 1000 моточасов.

Для этого необходимо открутить колпак форсунки и вынуть регулировочный винт, тем самым полностью ослабив пружину. Затем снимаете распылитель и убираете нагара, после этого промывайте её.

Зачистку сопла делаем с помощью небольшой проволоки диаметром не более 1 мм или специального прочистного патрона. На стенде проводим регулировку на давление впрыска и монтируем её обратно.

Руководство по ремонту

Снятие форсунки

Для демонтажа форсунок необходимо:

• Предварительно промыть их в ГБЦ, затем с помощью сжатого воздуха высушить поверхность.
• В ДВС 12 л с помощью торцевого ключа 99310 снимаются топливопроводы, нагнетательный и дренажный, затем устанавливаются заглушки и демонтируется крышка коромысла.

Наружная очистка

Внимание! Во избежание повреждения отверстий в распылителях форсунок запрещается использование во время работы с ними режущего инструмента, щеток стальных проволочных, щеток-насадок. Их применение не возможно, потому что повреждение края отверстий в распылители станет причиной повышенного расхода топлива, появления черного дыма и значительного снижения мощности.

Для наружной очистки форсунок используется проволочная щетка из латуни и очищающие жидкости типа уайт-спирита или керосина.

Проверка форсунок на загрузочном стенде

После проверки маркировки распылителя требуется проведение проверки форсунок на специальном стенде типа 587 635. Проверка должна быть проведена до разборки форсунок.

У форсунок с двумя пружинами проверяется только первая ступень.

Форсунки на специальном стенде проверяются по следующим параметрам:

• давление начала подъема;
• работоспособность;
• проверка конца впрыска;
• качество распыления топлива распылителем.

Форсунки устанавливаются на ДВС для дальнейшего использования только в случае получения в ходе проверки удовлетворительных результатов. Если такие результаты не получены, требуется проведение ремонта форсунок или их замена.

Подготовка

Внимание! Проверку разрешается проводить только в помещении с хорошей вентиляцией. Нельзя допускать попадания распыляемого топлива на руки.

Для проведения проверки форсунку требуется поместить в распылительную камеру. Затем она подключается к нагрузочному стенду. Затяжка гайки производится только после того, как закрыта заслонка манометра и калибровочное масло не подкачено рычагом до уровня гайки.

Воздух и загрязнения из форсунки удаляются несколькими быстрыми и сильными качаниями.

Проверка работоспособности

При открытой заслонке манометра нужно осушить наконечник иглы распылителя. После этого требуется накачать давление, ориентир – достигнуть давления на 20 бар ниже, чем давление открывания.

Достигнутый уровень давления нужно поддерживать 10 секунд. У нормально работающей форсунки за это время допускается только появление влаги на наконечнике распылителя и не допускаются капли топлива из наконечника. Дефектная форсунка подлежит замене или обработке пастой.

Проверка окончания впрыска

Требуется накачать давление до давления открывания. Затем замеряется время, требуемое для падения давления со 100 до 75 бар.

Нормальный показатель – 6 секунд. При меньше 6 секунд времени падения давления производится замена распылителя.

При времени больше 25 секунд требуется обработка кончика распылителя или его замена.

Проверка давления начала подъема иглы

Требуется отметить давление начала подъема иглы, для чего на рычаг стенда медленно оказывается нагрузка. Давить на рычаг нужно до момента выпуска топлива из распылителя.

Проверка качества распыления топлива

При закрытой заслонке манометра нужно сделать быструю накачку со скоростью 2-3 хода рычага в секунду. Требуется добиться равномерного распыла одинаковой формы.

При распыле неправильной формы производится разборка форсунки для очистки отверстия распылителя.

Правильная форма распыла распылителя
Неправильная форма распыла распылителя

Разборка, очистка и замена деталей

Важно! Нельзя иглы распылителей устанавливать в другие корпуса, смешивая их. Так будет нарушена тщательная подгонка корпуса и иглы распылителя. Неисправность распылителя в форсунке с двумя пружинами требует замены всей форсунки.

1. После фиксации форсунки в зажимном приспособлении она разбирается и чистится.
2. Толстый нагар удаляется с помощью жидкости, которая сможет его растворить.
3. Очистка корпуса и иглы распылителя проводится с помощью набора инструментов 587 179. Можно использовать проволочную щетку из латуни. Самый эффективный способ очистки – ультразвуковая обработка в течение 10 минут. Обработка проводится только подготовленными специалистами на предназначенном для этой операции оборудовании.

Набор инструментов 587 179 для очистки распылителя

Сборка

Детали необходимо продуть, после чего смазать калибровочным маслом.

Важно! Для сборки форсунок и распылителей нужно использовать специально изготовленные зажимные приспособления. Их применение позволит избежать повреждения форсунок. Нельзя превышать рекомендованные значения момента затяжки.

После установки держателя распылителя в зажимное устройство форсунка собирается. Гайка распылителя затягивается с усилием:

• Бош − 45 Hm;
• Скания − 65 Hm.

Затяжку проводить с помощью гаечных ключей 587 071 и 587 673.

После сборки проводится проверка начала подъема иглы, работоспособности, конца впрыска и качества распыления топлива распылителем.

Монтаж

Очередность операций при установке форсунок:

1. Проверяется наличие старого уплотнения, после чего на дно опорной поверхности помещается новое уплотнение.
2. Устанавливаются новые уплотнения и уплотнительные кольца.
3. Форсунка помещается в направляющий паз. Гайка закручивается с усилием 70 Hm, для затяжки используется динамометрический гаечный ключ и насадка 99 308. Требуется осторожность при закручивании форсунки с датчиком перемещения иглы – кабель нельзя повреждать.

Экскурс по производителям

Практически все масляные форсунки, какие только можно на вторичном рынке автозапчастей, являются оригинальными. Качество их исполнения достаточно высоко. Приятный момент: даже оригинальная форсунка стоит не очень дорого. Однако если вы нуждаетесь в замене, к примеру, сразу четырех форсунок, покупка запчастей может ударить по бюджету. Неоригинальные форсунки можно найти в каталогах крупных упаковщиков, а также малоизвестных и даже сомнительных производителей, как-то китайского KSP . Отдавая предпочтению неоригиналам, у вас будет выбор между продуктами таких фирм:

• Febi (Германия);
• Sampa (Турция);
• Diesel Technic (Германия).

Не рекомендуем покупать б/у форсунки . Несмотря на то, что устройство имеет простую конструкцию, оно не является ремонтопригодной. Недобросовестный продавец может предложить автолюбителю форсунки с ослабленной пружиной или забившимся маслоканалом. Если очистить форсунку можно, то вот с пружиной ситуация намного сложнее – проще будет купить новое устройство. Если вы хотите сэкономить, то лучше купить новую запчасть турецкого или китайского производства (именно такие обычно предлагают немецкие упаковщики).

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

• автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
• двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
• периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
• прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Что показывает манометр

Так какое давление в системе отопления многоэтажного дома считается нормой?

И что при этом творится в теплотрассе?

• Летом, вне отопительного сезона, статическое давление системы отопления соответствует высоте водяного столба. Для десятиэтажки оно примерно равно 3 кгс/см2, для пятиэтажки – 1,5 кгс/см2.
• При открытых домовых задвижках и штатной работе элеваторного узла давление в системах отопления практически выравнивается по обратному трубопроводу и в норме равно 3 – 4 кгс/см2.

Манометр на фото показывает 3,8 кгс/см2. Значение вполне штатное.

Позвольте, но ведь избыточное давление в трубах отопления необходимо для циркуляции в них. Как же так: контур выравнивается по обратке, но все равно циркулирует?

Все очень просто: после элеватора манометр покажет лишь на 2 метра (0,2 атмосферы) больше, чем на обратном трубопроводе. Да – да, перепад всего в 2 метра приводит в движение весь теплоноситель в огромном доме с сотнями радиаторов.

А что с подпорными шайбами? Какой перепад создается на них?

Еще меньше – от полуметра до метра. И его вполне достаточно: ведь благодаря более сложной конфигурации потери давления в системе отопления куда больше, чем в стояках ГВС.

Что же до трассы, то для нее в отопительный сезон нормой считаются примерно 8 атмосфер на подаче и 3 на обратке. Однако гидравлическое сопротивление труб и подключенные к трассе ближе к ТЭЦ дома гасят перепад, и до удаленных районов теплоноситель может доходить с параметрами 6/3,5 и даже 5/4 кгс/см2.

Наконец, главный вопрос: зачем давление в системе отопления? Ведь при заполненной системе теплоноситель в любом случае будет циркулировать, не так ли?

Без избыточного давления водяной столб не может подняться выше тех самых 10 метров. В многоквартирном доме выше 3 этажей отопление просто не будет работать.

Кроме того, есть еще пара тонкостей.

• Рано или поздно контур придется сбрасывать и заполнять. Без избыточного давления это сделать проблематично.
• Нельзя забывать и про горячее водоснабжение. Оно питается от тех же теплотрасс. Без напора горячая вода не попадет к смесителю.

Для работы смесителя необходимо избыточное давление в водопроводе.

Какое давление должно быть в системе отопления – мы вроде бы разобрались.

А что покажет манометр в системе ГВС?

• При нагреве холодной воды бойлером или проточным нагревателем давление горячей воды будет в точности равно давлению в магистрали ХВС за вычетом потерь на преодоление гидравлического сопротивления труб.
• При запитке ГВС от обратного трубопровода элеватора перед смесителем будут те же 3-4 атмосферы, что и на обратке.
• А вот при подключении ГВС с подачи давление в шлангах смесителя может достигать внушительных 6-7 кгс/см2.

Практическое следствие: при установке кухонного смесителя своими руками лучше не полениться и установить перед шлангами пару вентилей.
Их цена начинается от полутора сотен рублей за штуку.
Эта нехитрая инструкция даст вам возможность при порыве шлангов оперативно перекрыть воду и не страдать от ее полного отсутствия во всей квартире во время ремонта.

Вентиля позволят оперативно перекрыть воду при проблемах с шлангами.